Les patrons de base : Lorsqu’on patronne une jupe, un haut ou un pantalon, on part d’une construction de base. On utilise les mesures pour reproduire la construction à bonne taille et on obtient une jupe droite (ici pour l’exemple, sinon il s’agit d’un pantalon simple…). Ces patrons sont les bases et on les modifie ensuite (en ajoutant des plis ou poche, en déplaçant des pinces…) pour obtenir la jupe que l’on souhaite.
La gradation : Les patrons de base, et leurs modifications, sont construit en taille 38. Afin d’obtenir une plus large palette de tailles on trace les tailles supérieures et inférieures de la taille 38.
Je n’expliquerais pas dans cet article comment on trace la jupe de base. Pour cela, mode pour lol a fait une excellente vidéo !
Durant ma formation en sur-mesure, j’ai pu apprendre à construire les patrons de base en taille 38 mais aussi en sur-mesure, bien évidemment. En revanche, je n’ai pas appris à grader les patrons, c’est une technique utilisé dans l’industrie et qui n’était pas utile dans ma formation axée sur l’artisanat.
Puisque je veux passer mon BEP Mode et vêtements flous (un jour….), je dois apprendre à grader pour l’épreuve finale. En plus, on a décidé d’avoir les patrons de base de chaque taille au boulot : ça nous permettra de les proposer à nos élèves ! Du coup, je me suis proposée à l’exercice.
J’ai commencé à apprendre sur le patron de base de la jupe. J’ai appris en version papier puis avec le logiciel Lectra-Modaris. Je ferais un article plus détaillé sur ce logiciel, qui est réservé aux professionnels.
Pour la version papier, je me suis beaucoup aidé du livre « La gradation du vêtement féminin » d’Esmod Editions. Mon super-chef m’a aussi aidé et montré comment faire.
Le principe de la gradation est simple, certains points, certaines lignes, restent fixes, tandis que d’autres bougent. Il suffit ensuite de rassembler les points ensemble pour obtenir la taille voulue. Pour déterminer comment les points bougent, on utilise les indications du livre. Pour bien différencier les tailles, j’ai utilisé différentes couleurs.
La où ça devient plus difficile c’est quand on a pas d’indications : Avec le livre et un patron de base, c’est facile, il suffit de déplacer les points comme indiqué, mais si je fait une jupe plus complexe et que je souhaite la grader, le lire n’expliquera pas comment grader tout les patrons possibles.
Cependant il explique comment on peut savoir comment déplacer les points : On utilise un tableau de mesure et on repère l’évolution entre les tailles. Par exemple, on se rends compte que de la taille 34 à 44, le tour de hanche prends toujours 4 cm entre chaque taille. Ainsi, si j’ajoute 1cm sur le coté de la jupe, on obtient les 4 cm d’écart puisqu’il y 2 cotés devant et 2 cotés dos. C’est cela qui va déterminer les points à déplacer. Je n’en suis pas la pour autant, pour l’instant je dois juste suivre le livre, je pense grader un patron de jupe plus complexe plus tard.
J’ai finalement réussi à grader la jupe de base de la taille 34 à 44. Je n’ai pas été plus loin pour l’instant, car l’évolution de taille après la taille 44 est différente de l’évolution entre les tailles 34 à 44. Je dois donc utilisé un tableau de mesure et calculer l’évolution après la taille 44… Et finalement, j’ai même attaqué le pantalon de base.
J’ai ensuite attaqué la gradation sur le logiciel Lectra-Modaris. Ce logiciel est une horreur sans nom !! Réservé aux professionnel, ce logiciel permet de patronner, d’ajouter des valeurs de couture, le droit fil et de grader un patron par ordinateur. Il n’est pas pratique du tout et si on a pas été formé dessus, c’est difficile de « deviner » les combinaisons de touches et de fonctions à utiliser.
Le livre explique un peu la gradation par ordinateur mais uniquement pour le patron du corsage de base. En réalité, je ne m’en suis pas servie, j’ai utilisé les cours des copines qui m’ont sauvé la vie ! J’ai fini par ré-écrire moi-même mes cours pour ce logiciel : ils me serviront beaucoup pour l’épreuve de BEP ! Je n’ai jamais utilisé ce logiciel en cours, car il est utilisé en industrie, et c’est donc en auto-didacte que j’ai appris à maîtriser ce logiciel et la gradation… Mais je pense que cela ne suffira pas pour le BEP, donc je cherche encore une bonne âme qui puisse m’apprendre.
Une fois qu’on a les bonnes touches, c’est facile de comprendre comment grader sur Modaris, bien que parfois le logiciel loupe un point et va dévier complètement une ligne.
En revanche je n’ai pas réussi à modifier les tailles utilisées : J’aurais donc des tailles US ! Bien que mon patron soit bien taillé pour des tailles françaises…
Globalement, j’ai vite compris la gradation papier, c’est surement même moins difficile que le patronage. La version ordinateur m’a vraiment pris beaucoup de temps et je n’ai finalement pas tout réussi. Je pense que ce logiciel doit vraiment être appris avec un prof… Mais il faudra bien que je l’apprenne seule pour le BEP ! J’attends par contre de tenter des gradations plus difficile, notamment avec un patron qui n’est pas une base. Mais les suivant ne seront que des bases avec le pantalon, puis le corsage et la manche. J’ai encore du chemin à faire pour mon BEP en Juin !
J’ai donc fait mon col, la patte polo et mes poignets dans ce coupon, les doublure de la patte et du col sont faits dans un tissu fluide en polyesther. J’avais peur que les pièces ne passent pas dans le petit coupon argent mais tout est passé sans soucis et j’ai même pu faire une pochette avec la chute de tissu !
Le patron en lui-même est bien, tout est cranté et détaillé, rien ne manche à l’appel, bouton et boutonnière, milieu, pli… Il est simple, et même s’il y a beaucoup de pièces, on s’y retrouve facilement. L’imprimer en couleur est un plus : si les tailles sont marquées avec différents symboles (tirets, points etc…), elles sont aussi de couleurs différentes permettant de mieux s’y retrouver.
Point négatif, les tailles sont plutôt petites : jusqu’à une taille US 16 avec 87 de tour de taille, les personnes les plus fortes ne pourront pas forcément utiliser ce patron. Les personnes fines pourront en revanche en profiter, le patron commençant à 62 de tour de taille. Je trouve que la répartition des tailles n’est pas forcément la meilleure donc. En revanche plusieurs pièces de devant sont proposés pour des bonnets A à D, point souvent oublié, j’ai trouvé cela très pratique.
La coupe du tissu est simple, et est bien expliqué dans toutes les largeurs de tissus. La notification des endroits et envers de patron éviteront de se retrouver avec deux manches droites. J’avoue que j’ai modifié le placement de patron ayant fait mes finitions dans un autre tissu, mais le placement proposé est bon.
J’ai attaqué cette chemise et je l’ai fini en 1 jour à peine, mais ayant été sur-entraîné aux pattes indéchirables et autres poignets, je pense qu’un couturier amateur pourrait mettre une demi-journée de plus. Je l’ai trouvé très facile, seules les finitions du col, de la patte polo, de la patte indéchirable et du poignet peuvent poser problème. C’est cet aspect la du patron qui montre qu’il est fait pour un niveau intermédiaire, je ne le conseille pas à des débutants.
L’aspect le plus négatif selon moi sont les marges de couture : J’ai beau avoir été habituée à coudre avec le moins de marges possible (économie du tissu en industrie oblige !), le patron a des marges de couture réellement petites, celles utilisé dans l’industrie. Sauf qu’utilisé sur une machine industrielle, ça peut passer mais une machine familiale, même performante, c’est beaucoup moins pratique : 0,6 cm de marge pour le col c’est très fin. J’ai eu beaucoup de mal à retourner le col et à le surpiquer, j’ai fini par repiquer avec quelques millimètres en plus et magie, tout s’est fait tout seul. De même que le biais de la patte indéchirable, j’ai l’habitude de le travailler assez long de manière à recouper ensuite ce qui dépasse, la, il est tout juste.
Je n’ai pas lu et traduis les explications durant ma couture, comme dit au dessus, j’ai été habituée au montage des chemisiers. Cependant, les images sont claires et faciles à comprendre, et des tutoriels photos ont été mis en place sur le site de In-House Pattern. Les explications ont l’air plutôt bonnes et faciles à traduire. Quelques petites modifications comme les fronces dont je n’ai pas retirer les fils de fronces comme dit dans les explications, ou les poignets que j’ai monté directement sur la manche, mais il s’agit la d’habitudes, et non de rectifications ou d’améliorations. La patte est très jolie et très facile à monter, un peu différente d’une patte polo traditionnelle, ça change.
Le rendu final est très agréable à porter, je ne regrette pas d’avoir fait la doublure du col et de la patte dans mon tissu polyester : les paillettes argenté du petit coupon ne sont pas très agréables à même la peau. Je conseille donc un tissu bien fluide et doux. N’ayant pas envie d’avoir les boutonnières j’ai cousu directement les boutons sur les deux épaisseurs de la patte et des poignets et je peux l’enfiler sans soucis. Seul point négatif, le dos est un peu étroit et la patte s’ouvre lorsque j’écarte les bras, mais c’est dû à ma morphologie et non au patron.
Coût des matières : Environ 35€
Temps de travail : 1 jour et demi
Difficulté : (4 / 5)
Points positifs :
Points négatifs :
Les idées de modifications : On pourrait facilement ajouter un col chemiser, mais cela impliquerais de patronner la pièce. Pourquoi pas sinon la tirer d’un autre patron ? Pour les manches, il suffirait de les éclater pour obtenir des manches plissées en bas et fermées par un bracelet un peu plus fin que le poignet donné, ça changerait la forme manche-chemiser actuelle pour donner des manches bouffantes.
Pour finir : La tunique Diana est simple mais efficace. Quelques finitions augmente la difficulté de l’assemblage mais l’ensemble reste très facile à coudre, d’autant plus avec des photos et un tutoriel faciles à comprendre. Le plus gros point négatif de ce patron reste des marges de coutures trop petites, mais il suffit de les rajouter au patron pour avoir un patron impeccable. Hormis cette modification, seules les plus grandes tailles peuvent manquer à l’appel pour certaines personnes, mais on notera tout de même l’avantage des pièces de devant disponible selon les tailles de bonnet et d’un effet assez loose qui permettra peut-être de tricher un peu sur les tailles. Le résultat est confortable et élégant, et peu se porter sur beaucoup de morphologies différentes.
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Pour se faire, deux choix : Dessiner son patron à plat ou mouler le vêtement sur le mannequin. Je parlerais dans cet article de la première option, que j’ai apprise en cours. J’ai pu tester la seconde technique une ou deux fois, et je consacrerais un article à mes essais et à ce que j’en pense.
Dessiner un patron à plat n’est pas difficile, il faudra vous armer de patience, de précision et de logique. Car il s’agit finalement de maths et de formes géométriques. Désolé pour les littéraires, il faudra vous y remettre !
Armée de toutes ces qualités, il vous faudra aussi du matériel, le premier point que nous verrons ici.
1 – Matériel
J’utilise 6 outils de mesures :
J’ai utilisé beaucoup d’outils, mais ce sont ceux que je vous conseille le plus. Après, chacun a sa préférence, peu importe si la règle de 1m est plutôt de 75cm par soucis de transport, ou si le rapporteur est petit. Tout est malléable à votre préférence, hormis pour le pistolet : celui ci est vraiment bien et adapté, ne vous tentez pas à prendre celui moins cher du marché du coin, il ne vous servira pas beaucoup.
Pour le reste le matériel est assez basique, on a parlé de dessin donc ce sera assez logique :
Et enfin, ce dont vous aurez besoin pour coudre : Tissu à tester, fil, machine à coudre, fer à repasser, petit matériel.
2 – L’apprentissage
Avant toute chose, il faudra prendre des mesures. Dans toutes les méthodes que je vais vous proposer ci dessous, une explication de la prise des mesures est présente. Puisqu’il ne s’agit pas uniquement de prendre votre tour de poitrine et votre tour de taille, c’est bien plus précis que cela. Si vous posséder un mannequin de couture, je vous conseille de prendre ses mesures et de commencer à patronner sur celui ci. Sinon, je vous conseille de commencer sur une amie, l’idéal, c’est de commencer entre couturières, chacune pouvant travailler sur l’autre. Si vous commencez directement sur vous, cela sera compliqué, vous ne verrez pas les soucis dans votre dos, et vous ne serez pas à l’aise pour reprendre. Pour faire vos patrons sur vos mesures, il sera impératif d’avoir quelqu’un pour vous aider lors de l’essayage.
Pour patronner, il faut suivre des bases. Vous ne pourrez pas les deviner, et vous ne les connaîtrez jamais par coeur, il n’y a pas d’intérêt à cela. C’est pour ça que vous aurez besoin de conserver vos bases, ou votre cours si vous préférez.
On parle d’une base de corsage, de pantalon ou de jupe : Il s’agit d’une forme simple de haut, pantalon ou jupe que l’on changera ensuite pour en obtenir ce que l’on souhaite (déplacer la pince, faire une découpe etc..). Il existe des tas de bases, soutiens-gorge, veste, robe… et vous retrouverez les mêmes pour les enfants et pour les hommes. Personnellement, je suis spécialisée dans la femme, j’ai fait un peu d’enfant et j’attaquerais bientôt l’homme.
Pour connaître les bases, soit vous décidez de suivre une formation, le meilleur des apprentissages possibles évidemment, mais pas toujours pratique. Sinon, vous pouvez passer des livres ou via internet.
Je ne vous expliquerais pas ici comment faire les bases, des tas de livres ou de vidéos seront bien meilleurs que moi.
Vidéos Mode pour Lol
Le plus simple et gratuit reste Mode pour lol, des vidéos youtube où Zouzou, une espèce de petite patate, vous expliquera comment tracer vos bases et comment les modifier. Ce ne sont pas les explications les plus précises, mais elles sont très ludiques et ont l’avantage d’être gratuites. Un DVD avec plus de bases et de modifications est à vendre sur le site internet de Mode pour lol. Un DVD Homme est en préparation, et j’avoue que je pense craquer dessus…
Livres ESMOD
Les meilleurs selon moi. Ils ont le point négatif d’être onéreux mais ils aborderont bien tout les sujets : Femme, enfant, homme, lingerie, gradation… Et chaque livre possède un voir plusieurs bons tableaux de mesure, des bonnes explications très précises et des schémas. Ils sont parfois assez techniques et s’adressent plus aux professionnels qu’aux amateurs mais ces livres regorgent d’informations excellentes. Au vu du prix, je conseille de bien les choisir, ce serait dommage de se retrouver avec un livre excellent mais qui prends la poussière sur une étagère. Si le prix n’est pas un soucis pour vous, foncez, ces livres sont clairement les meilleurs que tous ceux que j’ai.
Livres Teresa Gilewska
Les Teresa Gilewska sont beaucoup plus accessibles que les ESMOD (autant financièrement que pour les explications) mais ils souffrent d’un problème de précision. A aucun moment nous aurons de tableaux de mesures ou de mesures -même juste indicatives- données. En revanche, l’auteur en a sorti beaucoup, et a sorti un livre sur les robes de mariées. Il fait clairement parti de mes préférés pour patronner. Je les conseille soit pour des amateurs occasionnels, soit pour des professionnels ayant juste besoin de savoir à quoi ressemble tel patron. Le manque de précision vous fera tâtonner et vous empêchera de vous perfectionner, mais les explications sont du coup beaucoup plus simples à suivre.
Livres Jeanne Weens
Des livres à la couverture bien vieillote, mais avec un contenu fabuleux ! C’est en parti avec ceux la que j’ai appris à patronner en cours. Peu d’explications et beaucoup de schémas mais ces schémas sont juste efficaces. Il manque encore quelques précisions, mais ils ont cet avantage d’être intemporels : Une fois le patronage compris, les schémas deviennent vos références. Ils ont aussi l’avantage d’être peu chers et les quelques modèles proposés sont tout aussi intemporels que les schémas. Le manque d’explications réservent ces livres aux professionnels ou aux personnes ayant un bon attrait pour la géométrie, mais comme les Teresa Gilewska, cela ne relève pas de l’impossible.
3 – Tests
Et oui, la troisième étape est bien la plus simple : coudre !
Pour cette étape, je vous conseille de tester votre patron dans un tissu pas trop cher. Et si quelque chose ne va pas, on épingle, on marque et on rectifie sur le patron. Et ensuite, c’est reparti pour une session de tests jusqu’à trouver le patron parfait !
Attention dans le cas de la manche : N’hésitez pas à revoir votre base de corsage… retoucher celle ci vous permettra peut-être d’avoir une manque parfaite !
Pour finir, je dirais que le modélisme, ça n’est pas si dur. Évidemment certaines techniques sont plus compréhensives quand on a suivi des cours, mais j’ai appris à faire des patrons avant ma formation et c’est totalement accessible. L’idéal c’est bien sur d’avoir cousu un peu pour bien comprendre ce que l’on patronne.
Bref, lancez vous =)
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Autant dire que cette liste est non seulement longue mais aussi non exhaustive. Alors que je viens tout juste d’apprendre une des choses, je viens aussi d’en découvrir une autre et ainsi de suite… Cette liste s’ajoute à celle « Des patrons à tester ». Du coup j’en suis arrivée à la conclusion qu’une vie ne me suffira jamais pour coudre (et encore je ne vous ai pas parlé des projets et autre retouches qui attendent dans un carton complet qui me ferait presque culpabilisé quand je commence autre chose).
Cette liste ne s’arrête pas à la couture, ça serait trop facile : Non elle s’étend à tous les travaux d’aiguille. Et moi qui aime la broderie et les perles, ça n’aide pas beaucoup.
Bref, la voila
Liste des choses à apprendre et à tester
Si je m’écoutais j’apprendrais tout, tout de suite… Mais il faut bien du temps pour chaque chose, sans compter que chaque chose a un coût.
Mais je dois avouer que je serais bien fière si j’arrivais à faire toutes ces belles choses
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Toujours est-il que cet après-midi, je me suis retrouvé chez mon amie KitKat (Vous applaudirez le surnom gardant son identité secrète), à lui apprendre les secrets de la couture. Étant grande lectrice, et tenant d’ailleurs un blog littéraire ici, elle a décidé de se faire une pochette à livre pour les transporter un peu partout sans les abimer. Un projet simple et efficace : C’est pile ce que je lui avais conseillé.
Car KitKat a cousu une fois chez moi et ses nerfs ont lâchés. Pourquoi, on se pose encore la question, mais ce jour la, et comme ça nous arrive à tous, c’était pas son jour. J’ai cru que la passion de la couture s’était transformé en haine chez elle. Et finalement pas du tout : Il y a quelques semaines, elle me demande quelle machine elle devrait acheter (je lui en ai finalement prêté une, quelle âme généreuse je suis ou plutôt j’ai trop de machines chez moi) et elle me demande même un cours de couture.
Et je suis très très fière du résultat ! Non pas de la pochette à livre, je ne doutais pas une seconde que KitKat y arriverais, mais de KitKat qui a vraiment apprécié coudre, qui s’est super appliqué, et qui est déjà à fond dans de nouveaux projets. Et puis surtout, elle s’est pas limité à sa première expérience mais elle a persévéré, une grande qualité pour moi dans la couture. Bref, j’ai crée un monstre comme moi une couturière !
Je vous laisse les photos d’une super après midi !
PS : Ne cousez jamais avec un chat de quelques mois. C’est du sport, petit chaton Luna, tu me revaudras ça !
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Et comme je l’ai déjà dit sur facebook, mon chef est, en plus d’être mon chef, un créateur de robes de mariés et de vêtements sur mesure. Il fait un travail formidable ! On passe notre temps à trouver de nouvelles idées de robes sur Pinterest, il m’apprends le moulage et la gradation, et reviens toujours avec une commande plus impressionnante que la dernière. Son site, nommé Caractère Hybride, est ici et vous pouvez retrouver son travail sur facebook ici !
Évidemment, on propose à tous ces élèves de présenter leurs travaux en fin d’année sous forme d’un défilé…. Et la préparation est rude, on fait plusieurs répétitions, on finit les ourlets de dernière minute, on enregistre tous ceux qui veulent participer et on établit un ordre de passage… Sans oublier l’affiche et les musiques !
Voila donc quelques photos des répétitions, ainsi que quelques photos de l’an dernier et enfin notre affiche de cette année… Et pour tous ceux et celles qui veulent venir le voir, vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site internet de Mouvaux !
Comme vous pouvez le voir, ça rigole bien en coulisse, mais quand il s’agit de se préparer pour défiler, tous restent bien en rang, ça ne rigole plus !
D’ailleurs, nous aussi, les formateurs, sommes sérieux cette année : Nous avons choisi comme thème « La cérémonie des dés d’or » ! Alors ça ne vous parle peut-être pas comme ça, mais nous avons copié les Oscars, Emmy Awards et autres cérémonies de récompenses… Ainsi plusieurs élèves ont été nommés dans des catégories différentes : Prix de la meilleure évolution, prix de la productivité, prix de l’ambiance, prix de la persévérance, prix de l’accessoiriste, prix de la précision, prix de l’assiduité mais aussi un prix bien spécial… Il y a évidemment des prix enfants et des prix adultes. Et on me dit à l’oreille qu’il y aurait bien un Dé d’or à la clef !
Enfin je vous laisse sur quelques photos de l’an dernier, avec une photo de la robe que j’ai faite et avec laquelle j’ai défilé. Pour la cérémonie des dés d’or, je ne défilé pas, mais j’aurais une robe faite main assortie à un serre-tête créé par mon collègue. De plus, nous sommes tout les deux en trains de créer la robe du final (en espérant qu’elle soit finie à temps, le stress monte !). Les photos suivantes sont du défilé 2015, avec le thème des années 50 !
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Si la fermeture invisible est souvent redoutée, on prends en fait vite l’habitude de la poser. Mais même si la fermeture est parfaite et invisible, il faut ensuite finir l’intérieur et les bords bruts du tissu. Si on a un joli biais à poser, tout est facile, sinon c’est la catastrophe ! Comment finir une fermeture, qui doit être à tout prix poser avant d’être doublée, sans laisser une couture visible et en laissant le curseur libre ?
Et bien une fois expliqué, ce n’est pas si difficile que ça ! Il suffira de suivre pas à pas ce tutoriel, qui s’adapte à tout type d’enformes. Pour rappel : l’enforme est une finition dans le même tissu que le vêtement et qui est retourné contre l’envers. Beaucoup font un amalgame avec la parmenture, qui est effectivement une enforme mais possédant une caractéristique bien spécifique en plus, c’est-à-dire les boutons et boutonnières. On peut ajouter à l’enforme (ou la parmenture) une doublure. Ici nous ne prendront que le cas de l’enforme : C’est d’abord ce qui est le plus utilisé et la méthode la plus facile.
Tutoriel de la fermeture éclaire invisible dans une enforme
Tout d’abord posez votre fermeture à glissière invisible normalement, avec un pied à fermeture invisible. N’oubliez pas que le haut de la fermeture éclaire ne doit pas se situer au bord du tissu afin de garder la marge de couture pour l’enforme, la marge de couture est ici de 1cm. Beaucoup de tutos sont présents sur le net pour vous expliquer comment poser une fermeture invisible au besoin
Surjetez ou passez au zig zag le bas de votre enforme, ne la cousez à aucune partie du vêtement. Déterminez quel bords de votre enforme doivent arriver à la fermeture invisible. Recoupez 1cm à ces bords : Cette valeur est constante. Elle ne se calcule pas selon vos marges de couture mais selon la fermeture invisible, les bandes de la fermetures font en effet 1cm de large.
Une fois cela fait, ouvrez la fermeture et poser votre vêtement l’envers contre la table. Posez l’envers de votre fermeture invisible contre l’endroit de votre enforme, en imitant ce que vous voulez au rendu fini puis retournez pour attrapez les marges de couture qui vous intéressent.
Et enfin, je glisse ma main entre la doublure et le vêtement, j’attrape les marges de couture et je retourne !
Placez le bord de la bande de votre fermeture invisible à votre marge de couture (ici 1,5cm) et épinglez la. Attention, il faut uniquement la fermeture invisible et l’enforme, la marge de couture du vêtement doit être libre.
Cousez à 1mm du bord de la bande de l’invisible. Retournez et contrôlez que votre enforme arrive au bon endroit pour le reste du vêtement (crans de l’enforme sur crans de vêtements, couture sur couture du vêtement).
Faites de même pour l’autre côté de la fermeture et vérifiez si votre résultat est bon.
C’est le moment un peu difficile : Reprenez votre vêtement sur l’envers, maintenant que nous avons cousu l’enforme sur la fermeture, nous allons la coudre sur le vêtement. Placez ensuite l’endroit de l’enforme contre l’endroit du vêtement tout en plaquant la fermeture invisible vers l’endroit du vêtement. Les marges de couture sont rabattues vers l’enforme et les dents de la fermeture forment le pli où vous allez commencer à coudre . Les coutures et crans doivent correspondre.
Retournez, votre enforme est maintenant placée et votre fermeture est correctement installée. Si comme moi ça n’est pas le cas, reprenez votre dernière couture sur le coté plus grand pour rectifier.
Afin de finir correctement l’enforme, vous pouvez réaliser une couture morte le long de l’enforme : Attention cependant, vous ne pourrez pas aller jusqu’à votre fermeture invisible, vous devrez vous arrêtez à 5-6cm du bord (et donc de la fermeture).
Repassez et admirez votre superbe finition ! Celle ci a pour avantage de laisser le zip de la fermeture complètement libre et permet de ne pas coincé le zip dans le tissu, d’autant plus d’une invisible est une fermeture assez fragile. Commentez en cas de besoin, j’essayerais de répondre au plus vite et n’hésitez pas à tenter ce tuto dans une toile avant tout !
]]>1/ Coudre sans épingles
Bannissez les épingles de votre couture, elles ne servent à rien ! Lorsqu’en formation, ma prof m’a dit qu’on n’avait pas le droit aux épingles, je me suis dit « C’est fichu, j’y arriverais jamais, ça doit être impossible sans épingles !!! », et en fait… Pas du tout. Il suffit de se lancer ! On peut garder les épingles pour gérer des embu, des emmanchures ou des tissus glissants pour s’aider. Mais globalement, on peut coudre directement sans épingles, ça fait gagner du temps et ça évite la boite d’épingles qui s’éparpillent sous votre bureau.
2/ Tester
Encore une astuce bête mais qui aide bien. Si une couture vous paraît difficile ou incompréhensible, posez vos coutures telles qu’elles doivent l’être au fini de votre vêtement, au besoin avec quelques épingles, puis attrapez les par dessous. Généralement, ce que vous attrapez, c’est ce qu’il faut coudre ! Si vous n’êtes pas sur du rendu final, vous pouvez aussi épingler et retourner pour vérifier que le rendu est bon. C’est évident et pourtant, on y pense pas souvent.
3/ Coudre en tubulaire
Ça va sûrement paraître bête pour ceux qui utilisent déjà cette technique, mais personnellement elle m’a changé la vie. Lorsque je finissais mes bas de pantalon, j’enfilais la jambe dans le bras libre de ma machine. Pourtant les machines industrielles et certaines familiales n’ont pas de bras libre. Pour assembler des ourlets de pantalon, je couds donc en tubulaire, c’est-à-dire que je mets le pantalon à l’endroit et place mon pied de biche à l’intérieur de la jambe, sur mon ourlet. Il me suffit donc d’avancer jusqu’à faire le tour de mon ourlet, et c’est beaucoup plus facile à gérer qu’en utilisant mon bras libre.
4/ Établir son plan de couture
Évidemment, si on a les explications du patrons, pas de soucis. Mais pour plus de rapidité et d’autonomie, c’est bien de savoir où on va sans avoir besoin d’explications. Bien souvent, je lis les explications car chaque patron peut avoir ses spécificités ou une nouvelle technique à apprendre mais j’ai toujours une idée de l’assemblage de mon vêtement. Ça me permet de pouvoir travailler n’importe quel patron rapidement.
J’utilise à peu près toujours cet ordre la, mais tout dépends de chaque patron évidemment :
5/ Indiquer des repères de montage
Souvent ils sont indiqués sur les patrons mais ils sont aussi souvent oubliés ! S’ils sont la c’est pourtant pour différencier le dos du devant d’une manche ou pour indiquer quelle pièce va avec quelle pièce. Et c’est donc nécessaire au montage du vêtement. Une fois oublié, c’est d’ailleurs un peu galère de les ajouter, il y a donc deux moments de vérification : la première lorsque vous relevez votre patron sur votre papier calque, la seconde lorsque vous coupez vos pièces de tissu. Pensez donc bien à vérifier que vos crans sont bien relevés et mis sur vos pièces de tissu. L’un des crans les plus oublié car non indiqué sur les patrons ce sont les milieux, ils ne sont pas indiqués car ils sont souvent coupés au pli du tissu, mais pensez bien à les ajouter, ils sont autant utiles que les autres . Et surtout, utilisez vos repères de montage, ils doivent donc se correspondre l’un à l’autre, ou à une couture, s’ils sont décalés, il y a surement un soucis dans l’assemblage ou votre tissu s’est peut-être déformé !
Ici, les crans sont bien visibles, mais sur d’autres patrons, ça n’est pas le cas, faites bien attention à les reporter
6/ Vérifier ses pièces
Quand on coupe, on peut facilement décaler un peu son tissu, surtout s’il est glissant. Le tissu peut aussi se détendre. On fait une jolie couture et finalement, la droite et la gauche ne vont plus du tout ensemble ! Alors poser les pièces l’une sur l’autre ou les replier en leur milieu peut sauver la vie. Déjà pour vérifier qu’elles sont identiques, et aussi pour vérifier après la couture. C’est le cas des cols par exemple : On peut coudre un joli col claudine et au dernier moment, l’arrondi de droite n’est pas le même que celui de gauche ! Il faudra tout démonter ! Alors que si le col est replié sur lui-même pour vérifier les arrondis avant de le monter sur le vêtement, on peut rectifier les arrondis au besoin sans avoir à tout découdre.
7/ Oser cranter
Cranter pour incruster une poche passepoilée ou un zip, cranter un angle ou une courbe, c’est indispensable. Cranter, c’est donner un coup de ciseaux jusqu’à 2mm de la couture, si l’on crante moins, ça ne sert à rien : l’angle ne se retournera pas. Beaucoup ont peur de trop cranter, mais il faut oser, de toutes façons, il s’agit de votre marge de couture, vous ne risquez pas d’en avoir besoin. Certaines techniques plus complexes, comme les incrustations, demandent même de cranter durant la couture jusqu’à l’aiguille (qui est donc à ce moment la planté dans le tissu), j’utilise donc des ciseaux de broderie pour cranter, ils sont petits, ce qui évitera de donner un coup de ciseaux involontaire dans votre travail, fin et pointu, parfait pour aller jusqu’à l’endroit voulu.
8/ S’organiser
Désolé pour les désordonnés ! Pour un patron, je note toujours tout dessus, la taille, les marges de couture, le nom du patron, la pièce…. Et quand je coupe mes pièces, je laisse le patron épinglé sur mes pièces, pour être sure de ne pas me planter de pièce. Je les range tous ensemble dans un sachet, lequel contient toute ma mercerie, mon patron/explications et mes tissus, y compris les chutes, que je barre d’une croix pour savoir s’il s’agit d’une chute ou d’une pièce, pour tester mon tissu à la machine. Quand je me déplace d’une machine à une autre, j’emporte au minimum mes ciseaux, pour recouper les fils. Ayez l’esprit pratique, gardez à proximité ce qui vous intéresse et conservez le reste au chaud ! Combien de fois mes élèves me disent : « J’ai une pièce de patron que j’ai fait y’a des années mais je ne sais plus ce que c’est, vous savez ? » Eh bien, non je ne peux pas savoir ! Mais si tout est noté sur la pièce, rangé dans un classeur, plus de soucis de ce genre.
Entre ma surjeteuse et ma machine, j’ai toujours à dispositions, aiguilles, épingles, ciseaux et règle…
9/ Savoir se poser et prendre un thé.
Oui, OK, celle la s’applique pas forcément à la couture mais elle est primordiale. Parfois, c’est pas votre jour, vous allez découdre, faire tomber votre boite d’épingle, vous apercevoir que votre pièce s’est déformé, cassé votre aiguille…. Alors : Stop ! Avant d’aller plus loin, de s’énerver, de pleurer, de baisser les bras, on laisse tomber sa bobine de fil et son tissu, et on fonce vers la bouilloire ou la cafetière selon vos préférences. On a tous des jours comme ça, pas la peine de forcer, parfois il faut savoir se poser pour mieux revenir.
10/ Mieux revenir
Bin oui justement, il faut revenir ! La couture, ça peut prendre du temps, des tas d’essayages, de rectifications, d’essais, d’erreurs… Et ça ne doit pas décourager. Alors oui forcément, certaines techniques seront toujours des bêtes noires, et oui vous monterez toujours mieux votre manche droite que la gauche (allez donc savoir pourquoi !). Parfois, vous allez commencer un projet, être occupée par votre vie de tout les jours, mais ne laissez pas tomber votre projet, quand même bien peut-il prendre des mois. La persévérance est une des choses les plus importantes de la couture, car il y aura forcément des projets qui vous donneront du fil à retordre. Et c’est d’ailleurs bien mieux comme ça ! Parole de prof : Je suis toujours très fière d’élèves qui ne lâchent rien, l’une d’entre elles a fait un manteau en plus de 2 années de cours, une autre élève a montée, démontée, montée, démontée une fermeture à glissière 2 jours avant le défilé avant que sa fermeture, parfaitement montée… ne casse. Et bien croyez moi, 2 jours après, elle défilait quand même comme une reine dans sa robe ! La persévérance amène à la fierté des projets qu’on réalise, ce qui est très important.
Et vous, avez-vous des astuces couture qui ont changés votre quotidien ??
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Pourtant je suis de nature très très organisée ! Du coup, j’ai décidé de prendre les choses en main. Par un rangement, évidemment, mais aussi par un tri et avec d’autres systèmes de rangement. Ma soeur m’a donné un carton plein d’aiguilles et de laine à tricoter, et un ami m’a ramené 4 sacs poubelles pleins de tissus, il fallait bien ranger tout ça !
Du coup, après une remise en état rapide, j’ai commencé par me faire un panier à tricot. Une élève m’a gentiment ramené du tissu sur lequel j’avais craqué, du coup j’ai utilisé un tissu uni assorti avec. J’avais craqué sur ce panier trouvé sur Pinterest. Pas de patron disponible, mais un rond et un rectangle plus tard, il était la ! J’ai renforcé le fond avec du carton plume qui trainait la. Maintenant mes aiguilles à tricot et crochets sont tout autour de mon panier, tandis que mes pelotes sont au chaud dedans. J’aime bien le laisser à terre dans mon atelier, du moins quand la terreur qui me sert de chat ne tente pas de voler une pelote dedans…
Ensuite c’était au tour du point de croix d’avoir droit à une pochette. Je le traîne partout, je pose mes croix dans le trains, en pause au travail, dans la salle d’attente chez le médecin… A force, il commençait à devenir jaune. Une petite pochette pour l’emporter partout me semblait plutôt utile. Comme le panier à tricot, j’avais craqué sur un modèle sur Pinterest, avec une forme arrondie pour le cercle à broder. J’y ai ajouter une pochette zippée, pour y mettre mes échevrettes, et j’ai aussi fait une pochette repliable en 3 pour mes outils, avec un petit emplacement pour mes ciseaux, une petite feutrine pour mes aiguilles et quelques poches spéciales cartonettes. Utilité en plus découverte pendant mes heures de broderie : Derrière la feutrine j’y cache tout mes restes de fils à mettre à la poubelle !
J’en ai fini avec les pochettes, même si d’autres idées me trottent en tête. Maintenant il fallait trier ! J’ai gardé les tissus que je comptais utilisé, les jolies tissu et j’ai utilisé un système de rangement ikea pour mes chutes. Ca peut toujours servir pour faire des petites culottes ! Mes costumes sont toujours à ranger par contre… sinon rien de bien extra, à part que c’est tellemeeent agréable à regarder maintenant !
C’est tout pour ce rangement, prochain rangement, mes patrons de couture ! Entre deux de l’école, les décalqués de magazines, les patrons acheté, les planches imprimés, je suis perdue. Du coup, j’ai commencé un rangement avec une fiche par patron Je vous montrerais des photos de mon atelier bien rangé dans un autre article dédié à celui ci =)
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Aiguille : Les aiguilles peuvent être main ou pour machine à coudre. Elles peuvent être différentes selon la marque de la machine à coudre et possèdent différentes fonctions et tailles. Les fonctions sont le plus souvent liées à des tissus particulier, tels que le jersey, extensible ou le cuir, épais et dur. Les tailles sont à différencier selon l’épaisseur du tissu, ainsi on utilisera une petite taille pour un tissu fin, une grande taille pour un tissu épais. Parfois certaines aiguilles machines sont particulières, telles que l’aiguille double qui permet de faire une couture double droite et parallèle sur le dessus et un zig zag en dessous.
Assembler : Piquer, coudre les parties ensemble
Base (de patrons) : Lorsqu’on patronne une jupe, un haut ou un pantalon, on part d’une construction de base. On utilise les mesures pour reproduire la construction à bonne taille et on obtient une jupe par exemple. Ces patrons sont les bases et on les modifie ensuite (en ajoutant des plis, en déplaçant des pinces…) pour obtenir la jupe que l’on souhaite.
Bâtir : Assembler deux pièces ensemble avec un grand point, généralement à la main, afin de faciliter le passage à la machine ou pour l’essayage. Peut aussi s’appeler faufiler.
Biais (tissu) : Diagonale du tissu, l’angle à 45° entre le fil de chaîne et le fil de trame du tissu. Cette diagonale peut être utilisé dans les pièces ayant besoin d’extensibilité, de souplesse.
Biais : Bande de tissu coupé dans la diagonale du tissu, permettant au tissu d’être plus extensible et de se déformer. Le biais est utilisé pour border des tissus, et peut être pré-plié.
Bord brut : Bord du tissu non terminé, qui s’effiloche.
Boutonnière : Trou permettant le passage d’un bouton. Afin que les bords du tissu ne s’effilochent pas il faut réaliser un point de boutonnière.
Canette : Bobine de forme particulière, fournie avec la machine que l’on remplit avec la machine et se place sous la plaque, souvent dans un boitier à canette. C’est le fil de dessous de la machine, le fil de dessus étant la bobine de fil. Il existe différentes formes de canette selon la marque de la machine à coudre.
Coucher la couture : Placer les marges de couture vers un côté (souvent précisé) au fer à repasser.
Coulisse : Tube crée entre deux épaisseur de tissu, permettant de passer quelque chose à l’intérieur, tels qu’un cordon ou un élastique.
Couture morte : Couture couchée et maintenu par une surpiqûre. Ainsi la couture est couchée d’un coté, puis on fait une surpiqûre à 1mm de la couture sur la le côté où la couture est couchée. Cela permet un maintien, elle est souvent réalisé dans des enformes ou des parmentures.
Cranter : Réaliser une encoche dans le tissu avec la pointe des ciseaux. Elle peut servir à l’assemblage de deux pièces (on superpose ainsi les deux crans) mais aussi pour permettre à une pièce de se retourner correctement, notamment dans les courbes. On peut aussi cranter durant la couture, notamment pour assembler un angle interne et un angle externe.
Décatir : Décatir le tissu est l’action de repasser le tissu avant de le travailler avec beaucoup de vapeur afin d’enlever l’apprêt qu’il contient.
Dégarnir : Couper les surplus de couture à 2mm de la couture afin qu’un angle ou une courbe se retourne correctement.
Double entrainement : Le double entrainement est une fonction intégrée à la machine ou à un pied de biche qui permet d’entraîner mieux le tissu, ainsi l’entrainement du tissu se fait par les griffes de la machine mais aussi par le double-entrainement (par pied de biche ou intégré à la machine). L’entrainement se fait donc sur le dessous (griffe) et le dessus (double entrainement) du tissu, permettant d’avancer mieux les tissus épais.
Droit fil : Dans un tissu tissé, il existe des fil horizontaux et des fils verticaux. Le droit fil est le fil vertical, parallèle à la lisière, est le plus résistant des fils. Il sert à garder un sens au tissu et permet au vêtement un beau tombé, il est donc indiqué sur les pièces de patron et doit donc être appliqué à la coupe.
Effilocher : Lorsqu’un bord du tissu n’est pas terminé, les fils du tissu s’esquintent et le tissu se délabre. Si les bords ne sont pas fini, les coutures d’un ouvrage et l’ouvrage en lui-même peuvent se délabrer.
Elastique : Ruban contenant des fils extensibles de caoutchouc, est donc très extensible. Il peut y avoir différents élastiques, de tailles différentes, plus ou moins élastiques. Les élastiques pour lingerie sont très différents de ceux utilisés pour le vêtement.
Embu : Lors de l’assemblage de deux pièces, il se peut que l’une d’entre elle soit plus grande que l’autre. On parle alors de gérer un embu, car il faut assembler les deux pièces en tirant sur la plus courte et en donnant du mou sur la plus longue afin d’assembler ces deux pièces sans qu’aucune ne dépasse en début et fin de couture. L’embu peut être dû à une courbe du patron (par exemple sur les manches) ou parce qu’une des deux partie s’est détendue.
Enforme : L’enforme est une doublure qui ne prends pas tout le vêtement, ainsi on parlera d’enforme lorsqu’il n’y a par exemple que le col et les emmanchures qui sont doublés. Il s’agit donc de petites parties reprenant la même forme que le col ou l’emmanchure. L’enforme n’est pas une parmenture car elle ne contient pas de système de fermeture (boutons, fermeture à glissière…).
Entoilage : Tissu tissé contenant ou non sur une des faces de la colle qui fond à la chaleur. Il peut donc s’appliquer en thermocollant ou en cousant l’entoilage au tissu. Il est utilisé pour rigidifier certaines pièces (cols, poignets…) pour obtenir un maintien ou pour consolider. Il s’applique au fer à repasser ou se couds sur l’envers des pièces et peut être plus ou moins rigide.
Envers/Endroit : Chaque tissu possède un endroit et un envers. On coupe sur l’envers et on pique généralement endroit d’une pièce contre endroit d’une autre pièce (sauf si cela est précisé autrement). Il est parfois difficile de différencier l’endroit de l’envers, l’envers présente souvent de petits nœuds dans la lisère.
Epingler : Maintenir deux épaisseurs de tissu ensemble grâce à des épingles.
Faufiler : Assembler deux pièces ensemble avec un grand point, généralement à la main, afin de faciliter le passage à la machine ou pour l’essayage. Peut aussi s’appeler bâtir.
Fermeture à glissière : Dispositif permettant de fermer deux parties de tissus. Chaque côté du tisus possèdent des dents métalliques ou en plastique, le mouvement d’un curseur permet alors de les entrecroiser et dont de fermer les deux côtés ou au contraire de les ouvrir. Souvent appelé fermeture éclair mais ce nom est une marque.
Fermeture à glissière invisible : Fermeture à glissière particulière, qui une fois cousue est invisible. Elle paraît être une couture simple, on ne voit que le curseur.
Fil de bâti : Fil qui se casse facilement, qui sert uniquement à bâtir.
Fil de chaîne : Fil vertical du tissu, parallèle à la lisière, aussi appelé droit fil. Il est le fil le plus résistant du tissu.
Fil de fronce : Couture à longs points, sans point arrière ou noeud, avec une longueur de fil laissé en début et fin de couture. Une fois le fil de fronce tiré, le tissu se plisse et forme des petits plis, les fronces.
Fil de trame : Fil horizontal du tissu, perpendiculaire à la lisière.
Froncer : Former de petits plis pour donner un effet. Pour former ces petits plis, il faut coudre à longs points sans faire de point arrière et laisser une longueur aux fils de fin et de début de couture, puis refaire la même chose environ 1 cm plus loin, on appelle cela des fils de fronces. Tirez les fils en début et fin de couture, cela forme les fronces. Coudre ensuite au milieu des deux fils de fronces pour fixer les fronces, avec ou sans seconde couche de tissu.
Galon : Bande décorative pouvant être cousu pour ajouter une finition au vêtement.
Ganser : Finir le bord brut du tissu par un biais. Cela est utilisé dans les vêtements où l’on peut voir l’intérieur et qui ne sont pas doublé, comme les vestes d’été par exemple, afin d’apporter une finition au vêtement.
Gradation : Les patrons de base, et leurs modifications, sont construit en taille 38. Afin d’obtenir une plus large palette de tailles on trace les tailles supérieures et inférieures de la taille 38.
Griffes d’entrainement : Petite partie sur la plaque de la machine à coudre (sous le pied de biche), qui agrippe le tissu et permet de l’entraîner (et donc de l’avancer) durant la couture. Les griffes ont donc un mouvement durant la couture, elles se lèvent, avances et se baissent. Elles peuvent parfois être abaissées durant toute la couture, on parle alors de couture libre, le mouvement et l’entrainement du tissu étant à la charge du couturier.
Lisière : Une étoffe de tissu possède 2 côtés dont les bords ne s’effilochent pas, ce sont les extrémités du rouleau sur lequel le tissu était vendu. La lisière est toujours parallèle au droit fil, aussi appelé fil de chaîne, elle permet donc de repérer le droit-fil du tissu.
Longueur de point : Fonction d’une machine à coudre permettant de régler la taille de la distance entre deux points le long de la couture. Elle est essentielle sur une machine à coudre et permet de donner des effets, mais aussi de faire des fils de fronces. On dit qu’il faut 4 à 5 points sur un centimètre pour un point droit basique.
Marge de couture : Mesure entre la couture et le bord brut du tissu.
Ouvrir une couture : Séparer les marges de couture de chaque côtés au fer à repasser.
Parmenture : Pièce cousue en doublure sur les ouvertures de vêtements, la parmenture comporte des boutons et boutonnières ou un système d’ouverture (Fermeture à glissière, velcro…). Sinon, il s’agit d’une enforme.
Passepoil : Bande de tissu replié contenant à l’intérieur un cordon qui lui donne du relief. Le passepoil est appliqué entre deux tissu pour un effet de finition une fois retourné.
Pied-de-biche : Petite partie de la machine à coudre qui appuie sur le tissu. Il existe des tas de pied de biche différents et il peut donc être enlevé et remplacé.
Pied-de-biche boutonnière : Pied-de-biche permettant de réaliser une boutonnière. Il peut-être de deux formes différentes selon si la machine fait le point de boutonnière en 1 temps ou en 4 temps (voir point de boutonnière).
Pied-de-biche fermeture à glissière : Pied de biche fin, dont on peut plaquer une fermeture éclaire sur le côté permettant de suivre la fermeture sans piquer dedans.
Pied-de-biche fermeture à glissière invisible : Pied de biche possédant 2 encoches sur le dessous, on cale donc les dents de la fermeture invisible dans une des encoches pour que l’aiguille pique au plus prés des dents, de manière à rendre bien invisible la fermeture.
Pince : Pli, en triangle ou losange, intégré dans le patron qui doit être piqué à la machine. Les pinces permettent de donner une forme au vêtement, un volume.
Piquer : Coudre au point droit
Plan de coupe : Plan indiquant l’emplacement des pièces sur le tissu, respecter ce plan permet notamment l’économie de tissu.
Point arrière (machine) : Fonction de la machine à coudre qui fait revenir le point vers l’arrière afin de le fixer, on l’utilise donc en début et fin de couture.
Point arrière (main) : Point à la main très solide. Sa solidité se caractérise par le fait que l’ont revient en arrière, faisait apparaitre sur l’endroit un seul fil, mais sur l’envers plusieurs fils permettant de consolider la couture.
Point de chausson : Point à la main invisible qui maintien deux épaisseurs ensemble. Il s’utilise surtout sur des tissus épais et sur des ourlets invisibles.
Point de bourdon : Point qui permet de finir les bords d’un tissu, les fils sont serrés les uns contre les autres, donnant un aspect esthétique. Utilisé le plus souvent pour finir des tissus qui se verront sur l’endroit de l’ouvrage.
Point de boutonnière : Point fait à la machine formant un rectangle, ou une forme de boutonnière particulière, avec des fils serrés les uns contre les autres. Il faut ensuite fendre le trou de la boutonnière. Ce point peut-être fait en 1 temps, il suffit alors d’enclencher la machine qui fait le point complet elle-même, ou en 4 temps, il faut alors changer de point pour le haut, bas, droite, gauche. Dans les deux cas, il nécessite un pied-de-biche boutonnière.
Point de surjet : Point qui permet de finir les bords d’un tissu, réalisé à la surjeteuse.
Point droit : Point de couture basique, le plus utilisé, qui permet de faire une couture en ligne droite.
Point zig zag : Point de couture qui permet de faire une couture en forme de zig zag. On l’utilise dans la lingerie, par décoration mais surtout pour surfiler le tissu.
Surfiler : Finir le bord brut du tissu par un point afin d’éviter qu’il ne s’effiloche. Il peut être finit à la surjeteuse (donc par un point de surjet) ou par un point zig zag. Peut aussi s’appeler surjeter.
Surjet : Point fait à la surjeteuse qui permet de finir le bord brut du tissu afin d’éviter qu’il ne s’effiloche.
Surjeter : Finir le bord brut du tissu par un point de surjet réalisé à la surjeteuse afin d’éviter qu’il ne s’effiloche. Peut aussi s’appeler surfiler.
Surjeteuse : Machine particulière permettant de raser le tissu et de réaliser un point de surjet. Permet parfois aussi de réaliser un point de bourdon.
Thermocollant : Tissu non tissé dont une des faces contient de la colle qui fond à la chaleur. Le thermocollant sert à rigidifier certaines pièces (cols, poignets…) pour obtenir un maintien ou pour consolider. Il s’applique au fer à repasser sur l’envers des pièces et peut être plus ou moins rigide.
Velcro : Aussi appelé « Scratch », il s’agit de deux bandes dont l’une mâle et l’autre femelle, qui s’accrochent ensemble par simple pression. On peut tout aussi facilement les séparer à la main. Elles peuvent être cousues ou collées.
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